Il denim è uno dei tessuti più iconici e diffusi al mondo.
Si tratta di un tessuto complesso e speciale, con un ricco patrimonio storico e culturale: nasce come materiale da lavoro e destinato al mondo della moda.
La Storia
In quasi 150 anni, il denim ha attraversato classi sociali, continenti e generazioni, trasformandosi da tuta da lavoro a simbolo universale di stile, diventando in pochi decenni il tessuto più trasversale della storia.
Le origini - 1600
Il nome “denim” deriva probabilmente da Nîmes, città francese, attraverso l’espressione serge de Nîmes: un robusto tessuto in cotone prodotto lì nel XVII secolo. Parallelamente, a Genova si produceva un tessuto simile chiamato jean (dal francese Gênes, Genova), utilizzato per i pantaloni dei marinai liguri.
I jeans moderni - 1800
La vera rivoluzione arriva nel 1873, quando il commerciante Levi Strauss e il sarto lettone Jacob Davis brevettano i pantaloni rinforzati con rivetti di rame. Nati come indumento da lavoro per minatori e operai della California, erano pratici, resistenti e pressochè indistruttibili.
Dalla fatica al mito - 1930/1970
Tra gli anni ‘30 e ‘40, i jeans cominciano a diffondersi oltre le classi lavoratrici grazie ai film western. Negli anni ‘50 diventano il simbolo della ribellione giovanile, indossati da icone come James Dean e Marlon Brando. Negli anni ‘60 e ‘70 vengono adottati dal movimento hippie e diventano un simbolo di libertà in tutto il mondo.
La moda - 1970/1990
Negli anni ‘70 e ‘80 i grandi stilisti (Calvin Klein, Versace, Giorgio Armani) sdoganano il denim nell’alta moda, creando il concetto di designer jeans. Il tessuto entra nelle passerelle e nei guardaroba più esclusivi.
Denim Giapponese
Negli anni ’60 e ’70, le grandi produzioni americane di denim (come Levi Strauss & Co.) iniziano a dismettere i vecchi telai tradizionali in favore di macchinari industriali più rapidi ed efficienti, pensati per aumentare la produzione e ridurre le imperfezioni.
I telai dismessi vengono acquistati in Giappone, dove vengono progressivamente riscoperti e valorizzati.
Da quel momento, il Giappone affina sempre di più la lavorazione del denim su questi macchinari storici, trasformandoli in uno standard di eccellenza artigianale. Nasce così il celebre denim giapponese cimosato, oggi considerato un tessuto iconico e comunemente chiamato selvedge.
Ecco le caratteristiche principali del denim giapponese:
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Telai tradizionali
Molto denim giapponese è prodotto su vecchi telai a navetta: questo crea il famoso effetto slub (irregolarità del filo) ed una maggiore densità tattile percepita.
I telai hanno una larghezza limitata, per cui il denim giapponese ha un altezza di 80 cm.
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Selvedge denim
Quasi sempre è selvedge o “cimosato”:
• cimosa rifinita (visibile risvoltando il capo realizzato
• niente sfilacciamento
• simbolo di qualità
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Peso elevato
Vengono utilizzati filati più grossi e irregolari che aumentano peso e texture.
Nel denim giapponese, i pesi tipici sono:
• 250 gr →standard/”premium”
• 340 gr →pesante
*i pesi sono calcolati al metro lineare considerando un tessuto alto 80 cm
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Tintura naturale
Spesso viene usato l’indaco naturale o processi tradizionali:
• colore più profondo
• scolorimento (fading) più bello e contrastato
Come sceglierlo
Vediamo insieme, passo per passo, come scegliere il tessuto migliore in base al tuo progetto!
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Il Peso
Il primo parametro da controllare è il peso!
• LEGGERO: 180 – 300 g/metro lineare
→ camicie, jeans estivi
• MEDIO: 400 – 550 g/metro lineare
→ peso standard: pantaloni, giacche
• PESANTE: ≥ 550 g/metro lineare
→ workwear o avanguardia concettuale
*I dati sono indicativi e si riferiscono ad un ipotetico tessuto alto 140 cm
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Composizione
Anche la composizione è molto importante: determina il comportamento del tessuto.
• 100% COTONE
→ più autentico e durevole
• COTONE+ELASTANE (1-3%)
→ più comfort
→ vestibilità slim
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Tessitura (weave)
Il denim è un twill (trama diagonale) ed esistono 3 principali varianti:
• RIGHT-HAND-TWILL:
Il più classico con diagonale da sinistra in basso verso destra in alto
→ struttura più compatta
→ tende a diventare rigido e definito
→ sviluppa scoloriture più nette
• LEFT-HAND-TWILL:
Diagonale opposta
→ struttura leggermente “aperta”
→ diventa più morbido nel tempo
→ scoloriture più “sfumate”
• BROKEN TWILL:
Diagonale alternata a zig-zag
→ nessuna direzione continua
→ evita la torsione della gamba
→ aspetto più uniforme nel tempo
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Raw o lavato?
Il denim raw non è lavato e trattato; è anche chiamato “dry denim”.
Molti appassionati di denim lo preferiscono.
• DENIM RAW O GREZZO
→ rigido all’inizio
→ sviluppa scoloriture personalizzate
• DENIM LAVATO
→ subito morbido
→ comodità immediata
Denim FAQs
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Tutti i capi in denim scoloriscono?
Sì.
In generale, tutti i capi in denim tinti con indaco scoloriscono dopo il lavaggio. Poiché i filati vengono immersi nell’indaco solo per breve tempo durante la tintura, il colore non penetra completamente fino al centro del filo. Di conseguenza, con i lavaggi o lo sfregamento, il tessuto scolorisce gradualmente e affiora il nucleo bianco del filato.
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Perché il denim è blu indaco?
Nel XVIII secolo il blu era il colore della classe lavoratrice; dato che il denim era destinato all’abbigliamento da lavoro, veniva tinto di blu. Inoltre, all’epoca l’indaco naturale era facilmente reperibile!
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Tutto il denim è 100% cotone?
No!
Solo il denim tradizionale è 100% cotone. Dopo gli anni ’60, i produttori hanno iniziato a realizzare denim con fibre miste. Noi di Tosca scegliamo solo denim in cotone!
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Come si lava il denim?
I veri cultori del denim preferiscono non lavare mai questo tessuto, per preservarne il colore originale e favorire la formazione delle naturali sfumature generate dall’uso. In generale, è consigliabile evitare lavaggi troppo frequenti e prestare attenzione alle modalità: meglio non utilizzare acqua calda né asciugatrice.
Si raccomanda di girare il capo e procedere con un lavaggio a freddo o con un ciclo delicato, così da mantenere più a lungo qualità e aspetto del tessuto ed evitare la centrifuga.
TIP:
Per i denim non lavati (raw), è diffusa la pratica di lasciarli in ammollo per una notte in acqua fredda con un po’ di aceto, con l’obiettivo di aiutare a fissare il colore
